Утепление бани: стены, пол и потолок

В чём особенность утепления бани
Выбор меж внутренним и наружным утеплением
Работа по термоизоляции стенок парилки
Утепление пола
Утепление потолка и перекрытия

В чём особенность утепления бани

Климатические условия в бане и, а именно, снутри парилки, затрудняют создание действенного пояса утепления. Основная неувязка заключается в завышенных температуре и влажности, что создаёт более подходящие условия для образования конденсата.

Почти все находится в зависимости от режима работы. Если здание по факту является пристройкой и повсевременно отапливается, к нему применимы те же принципы утепления, что и к обыкновенному дому. Но если баня протапливается только временами, а конкретно таковой режим использования считается более распространённым, велика возможность насыщения несущих конструкций влагой.

При всем этом стенки не успевают просыхать естественным путём, влага преобразуется в лёд, а о «полезности» повторяющейся заморозки и разморозки понятно многим. К примеру, срок службы зданий из пористых бетонов в таких критериях понижается на порядок, а то и на два. То же, хотя и в наименьшей степени, касается хоть какой каменной кладки.

Большая часть схожих «заболеваний» можно убрать ещё на ранешних шагах строительства. По сути, всё произнесенное выше относится конкретно к парилке, в то время как другие помещения — предбанник, душевая и комната отдыха — могут утепляться стандартными способами. Но сведение к минимуму числа внешних стенок в парной можно совершенно точно именовать более прибыльным решением.

Выбор между внутренним и внешним утеплением

Итак, существует два варианта решения задачки по утеплению бани. В более тривиальном здание обносится наружным поясом по каркасной системе. Такая схема работает лучшим образом в повсевременно отапливаемых зданиях, потому что нет необходимости всякий раз прогревать очень и очень теплоёмкий массив несущих стенок. Образование конденсата в данном случае маловероятно, а с верно устроенной пароизоляцией — практически исключено.

В данном случае приходится жертвовать быстротой подготовки бани к использованию, если она протапливается временами. Сначала нужно прогреть стенки, часами поддерживая медленный огонь в печи, а во время процедур растрачивать на 20–30% больше дров. Причём далековато не факт, что стенки успеют прогреться как надо и пребывание в бане будет таким же комфортабельным.

Вероятен и вариант с внутренним размещением утепления либо, по последней мере, огораживание закрытого места от активной теплопотери. В простом случае это решается оббивкой наружных стенок деревом, но конкретно при таковой технике утепления обостряется неувязка образования конденсата на прохладных стенках.

И этого образования практически никак не избежать: вроде бы отлично не была устроена пароизоляция, она обязательно будет иметь бреши. Потому, вместе с действиями по преграждению пути для воды, следует обмыслить метод действенного удаления её остатков после окончания процедур. Обычно, для этого употребляется остаточное тепло, но в целом система выходит очень уж технологичной и просит серьёзных финансовложений.

Мы преднамеренно не рассматриваем специфику работы с древесным срубом и каркасными постройками. В последнем случае вариантов размещения и защиты теплоизолятора не настолько не мало, он уже заходит в структуру стенок. Что касается древесных бань, то первоочередное действие по их утеплению — серьёзная постановка вопроса: а необходимо ли оно вообщем?

Дело в том, что все вытекающие последствия утепления, такие как скопление воды и размораживание, оказывают более гибельное воздействие на древесные стенки. Тут и образование плесени, и резвое физическое разрушение самой структуры постройки. Потому вопрос об утеплении бани из сруба следует решать исключительно в личном порядке и только силами проф теплотехников.

Работа по теплоизоляции стен парилки

Главных задач две. 1-ая — пробить по стенкам вертикальные дистанционные рейки, обеспечив зазор для проветривания несущей конструкции. От стенок и от пола необходимо сохранять маленький отступ, чтоб воздух в примыкающих ячейках мог сообщаться.

В качестве паробарьера не рекомендуется использовать пользующиеся популярностью синтетические плёнки и мембраны. Заместо этого лучше потратиться на дюралевую фольгу либо листы шириной до 0,2 мм. Основная трудность заключается в разработке очень герметичной капсулы, потому все соединения должны проклеиваться дюралевым скотчем, плюс непременно следует делать подворот краёв на потолок более 20–30 см.

Первоначальное крепление паробарьера можно делать скобами к древесным рейкам. После чего лучше усилить прижим такими же рейками с лицевой стороны, промазав соприкасающиеся плоскости маленьким количеством силикона либо битумной мастики. Толщина реек должна позволить закладку маленького слоя теплоизолятора. Из всего контраста материалов для утепления более прибыльно использовать тут PIR-плиты. Они стопроцентно соответствуют требованиям пожарной безопасности, не токсичны и не подвержены термический деструкции.

Плиты вкладываются меж рейками, соответственно, шаг установки необходимо нормировать по ширине теплоизолятора.

1 — обрешётка; 2 — дюралевая фольга для бани; 3 — PIR-плиты; 4 — вагонка

После фиксации теплоизолятора на рейки набивается горизонтальная обрешётка, которая служит для закрепления вагонки и обеспечивает ещё один вентиляционный зазор под обшивкой. На заключительном шаге нужно устроить продушины для вентиляции и просушки остаточным теплом. Они должны связывать с помещением тот зазор, что размещен поближе к стенке. При всем этом все примыкания вентиляционных ячеек следует отменно герметизировать, а сами продушины снабдить запираемыми дверцами.

Утепление пола

Термическую изоляцию пола следует делать сыпучими либо плитными материалами с малым водопоглощением и устойчивыми к намоканию среды. Зависимо от системы пола, выбор определенного материала очень варьируется.

Для каркасных древесных полов подходят упомянутые выше PIR-плиты, пенополиуретан либо экструдированный ППС. Естественно, очевидное попадание воды в утеплённый слой пола следует стопроцентно исключить, потому такая техника утепления годится только для сухой парилки финской сауны.

Если предполагаются обливания и водные процедуры, пол должен быть устроен стяжкой и отделан кафелем. В нижележащих слоях закладывается теплоизолятор: это может быть перлит либо керамзит, насыпанный слоем около 10–15 см. Также приветствуется внедрение плитных материалов с малой степенью сжимаемости, хотя почаще оба типа наполнителя пола сочетают. К примеру, плитами может накрываться насыпной слой для сотворения более надёжной базы под стяжку.

Утепление потолка и перекрытия

Потолок в бане — путь, возможная утечка теплоты через который может составлять до 30–40% от общих утрат. В самом перекрытии должна быть предусмотрена закладка около 200–250 мм теплоизолятора. Так как эта среда считается влагозащищённой, тут могут употребляться как минеральная вата, так и насыпные материалы, к примеру, древесная стружка с известью и цементом. Определенный тип теплоизолятора определяется соотношением его собственного веса и поддерживающей возможности конструкции.

После подбивки предварительного потолка он укрывается таковой же пароизоляцией, как и стенки, а соединения и перехлёсты кропотливо проклеиваются до герметичного состояния. Место меж предварительным потолком и обшивкой должно быть вентилируемым, потому поверх паробарьера набивается перекрёстная система реек. Тут, как и в стенках, может быть заложен плитный теплоизолятор, что очень отлично скажется на общей термоизоляции.

Не запамятовывайте, что из-за неизменного испарения воды давление в парилке выше, чем в примыкающих помещениях и на улице. Это может быть предпосылкой продавливания водяного пара вовнутрь утепляющего пирога. Последствия обычно устраняются следующим пассивным проветриванием, зачем нужно будет сказать парную с наружной средой вентиляционным каналом, размещенным у пола недалеко от каменки.

Подвесной светильник Zara 1x40 Вт

Навесной осветительный прибор Zara — современный бытовой устройство, который служит не только лишь источником света, да и неповторимым декоративным элементом. Осветительный прибор рассчитан на одну лампу наибольшей мощностью до 40 Вт. Этого очень не достаточно для единственного источника света, но хватит для декоративной подсветки либо комбинирования с другими типами освещения — люстрами, бра, спотами, светодиодными лентами. Направьте внимание: лампа и выключатель не входят в набор.

Выбираем подвесной светильник

Навесные осветительные приборы не примыкают впрямую к потолку, а располагаются на длинноватом шнуре либо цепи. Идеальнее всего они подходят для больших комнат, но и в помещении с низкими потолками могут смотреться гармонически — к примеру, над обеденным столом либо кухней-островом. Навесной осветительный прибор подойдет для натяжных потолков, но, используя его с лампой накаливания, нужно выдерживать расстояние минимум 40 см от потолка до плафона, чтоб не перегреть и не попортить потолочное полотно.

Не забудьте приобрести лампочки! Они продаются раздельно. К светильнику подходят любые светодиодные лампы с обозначенным в свойствах продукта типом цоколя.

В комплектации не предусмотрен пульт дистанционного управления - можно приобрести его раздельно.